1.- LA FOTOGRAFÍA
La fotografía es el proceso de capturar
imágenes y fijarlas en un medio natural sensible a la luz.
Los elementos básicos de la fotografía
son la cámara, el objeto que se va a fotografiar, la luz
existente y el fotógrafo.
Así pues, la fotografía consiste
simplemente en que un fotógrafo capta una imagen o escena que tiene una luz
determinada a través de una cámara.
ANTECEDENTES
La fotografía analógica se basa en
la conjunción de tres fenómenos:
- La formación de imágenes de forma natural en la "Cámara oscura"* que ya fue descrita por Aristóteles en el S. IV a.C.
- Las trasformaciones que la energía luminosa produce sobre algunas materias, fundamentalmente sobre las sales de plata.
- La acción de algunas sustancias sobre estos materiales alterados por la luz (se revela la imagen formada sobre las sales de plata)
Actualmente la fotografía digital
se basa en la analógica su principal diferencia consiste en que la energía
luminosa llega al CCD* que es un sensor con diminutas células
fotoeléctricas* que registran la imagen. Desde allí la imagen es procesada por la cámara y registrada en la tarjeta
de memoria.
Las cámaras digitales pueden ser de
varios tipos. Todos llevamos una en el móvil, las demás ls podemos clasificar
en compactas (las más sencillas y pequeñas aunque pueden tener muy buenas
prestaciones) y las reflex (semiprofesionales o profesionales) que nos permiten
cambiarles los objetivos.
2.- LA CÁMARA REFLEX DIGITAL
Una cámara
réflex digital o también
denominada DSRL (Digital Single Lens Reflex) es una
cámara que se caracteriza principalmente por los siguientes atributos:
a) visor
réflex: es la principal característica de este tipo de
cámaras aunque también existen otras partes relevantes. Básicamente el visor
réflex, sin entrar en tecnicismos, nos permite ver la escena a retratar de modo
que lo que estamos viendo a través del visor es exactamente lo que será captado
en la fotografía evitando así el error de paralaje que se da en las cámaras con
visores ópticos tradicionales. Esto se consigue gracias a un espejo colocado a
45º y un pentaprisma que conducen e invierten la imagen para que la veamos
correctamente a través del visor.
b) sensor de imagen digital: sustituye al negativo de las cámaras analógicas y sirve para retener la escena que una vez capturada se transforma en una imagen digital.
b) sensor de imagen digital: sustituye al negativo de las cámaras analógicas y sirve para retener la escena que una vez capturada se transforma en una imagen digital.
c) intercambiar
objetivos: este tipo de cámaras
constan de un cuerpo principal sobre el que se pueden quitar y poner diferentes
objetivos que no son más que un conjunto de lentes convergentes y divergentes
que forman parte de la óptica de la cámara y cuya función principal es captar
los haces de luz del objeto a retratar y dirigirlos hacia el sensor de la
cámara.
Por
último, indicar, fuera de estos atributos principales, que también la mayoría
de las cámaras reflex digitales actuales permiten grabar
vídeo.
PARTES PRINCIPALES DE LA CÁMARA
Las principales partes de una cámara
digital réflex son:
- objetivo: es el encargado de dirigir los rayos de luz
hacia el sensor digital. La imagen a capturar se puede observar a través
del visor de la cámara o bien a
través de la pantalla
digital incorporada
en la parte trasera.En las reflex los objetivos son intercambiables según
nuestras necesidades.
- sensor: es el responsable de captar la imagen que ha
sido encuadrada y enfocada por el objetivo.
- diafragma: forma parte del objetivo de la cámara y es el
que limita el tamaño de la luz que entra por éste.
- obturador: se encuentra situado entre el diafragma y el
sensor, siendo el responsable de controlar el tiempo de exposición, que no es más que el tiempo que
el sensor está expuesto a la luz.
- fotómetro: sirve para medir la luz proyectada a través
del objetivo y así la cámara puede calcular la exposición correcta.
- disparador: se encarga de determinar el momento en el que
va ser capturada la imagen fijada a través del objetivo, todo ello
teniendo en cuenta los parámetros seleccionados (apertura de diafragma,
tiempo de exposición, etc.).
- chip: una vez capturada la imagen en el sensor el
chip se encarga de procesarla y guardarla en un soporte de almacenamiento
digital, que generalmente es una tarjeta
de memoria.
3.- LA TOMA FOTOGRÁFICA: PASOS A SEGUIR
Hacer una buena foto consta
de cuatro sencillos pasos, que debemos aprender a individualizar.
1.- Enfocar el motivo.
2.- Medir la luz
adecuadamente (que en muchas ocasiones será primer paso).
3.- Componer la fotografía.
4.- Disparar.
1-2 Las cámaras actuales hacen
por sí solas los dos primeros pasos, enfocar y medir la luz. Hay
que estar atento para comprobar que esas funciones la cámara las desempeña
correctamente. En caso contrario, el fotógrafo ha de tomar el control, y usar
los parámetros adecuados.
3- La composición
fotográfica, debe ser en el que más cuidado se ponga. De hecho, es la parte más
importante de cualquier fotografía.
4- El momento del
disparo, es crítico realizarlo debidamente para evitar que salgan las fotos
“movidas”. Hay que sujetar bien la cámara en el momento del disparo.También, llegado el momento, al disparar de forma adecuada se podrá
incluir en la fotografía sensación de movimiento. A tener en cuenta: no es lo
mismo una foto “movida” que una foto que capta movimiento.
ENFOCAR
El enfoque lo podemos describir como un punto
específico a una distancia determinada donde los objetos de la fotografía que
vamos a tomar aparecen bien definidos y con mucho detalle, o lo que es lo mismo
y que lo entiende cualquiera enfocar
es dejar algo nítido.
Modos de enfoque:
En el caso de las cámaras digitales
reflex no tendremos que preocuparnos por este detalle ya que tienen un modo automático de enfoque para que nos olvidemos, de
manera que presionando hasta la mitad el disparador de la cámara se produce un enfoque
automático del objeto más cercano dándonos la cámara un aviso para que
apretemos el disparador hasta el fondo y así tomemos la foto. Evidentemente
también existe el método manual porque no todo tiene que ser tan fácil.
A
la hora de enfocar podemos
realizar esta acción manualmente girando el anillo de enfoque del objetivo
(modo MF) o bien
dejar a la cámara que lo haga por nosotros de manera automática (modo AF).
Si
dejamos a la cámara que lo haga por nosotros podemos distinguir tres métodos:
- AF simple (foto a foto): lo utilizaremos para motivos estáticos, de manera
que cuando apretamos el disparador hasta la mitad se bloquea el enfoque
hasta que se aprieta el botón hasta el final.
- AF al servo: se usa para motivos en movimiento, de forma que con el disparador hasta la mitad el enfoque del objeto seleccionado es continuo.
- AF al foco: es una función prevista para objetos estáticos
que de repente se pudieran mover (por ejemplo un perro o un niño). Una vez
fijado el objeto si este se mueve la cámara lo detecta de manera que
cambia del modo AF simple a AF servo.
Con relación a estos métodos indicar que la cámara presenta una serie de puntos de enfoque de manera que podemos dejar a la cámara que fije automáticamente uno de ellos o nosotros seleccionarlo manualmente.
Si usamos AF, una vez que la cámara avisa que ha enfocado, con puntos o recuadros luminosos dentro del visor y puede que también con un aviso acústico, el motivo permanece enfocado a no ser que se retire el dedo del botón disparador (o simplemente que deje de hacerse una ligera presión).
Como después de enfocar (y medir la luz) hay que componer la fotografía, es importante adquirir soltura en saber mover la cámara sin que cese la presión sobre el botón disparador, lo cual haría que se perdiera el enfoque
La profundidad de campo:
Indica
la porción de imagen que aparece enfocada (nítida) o dicho con otras palabras
más finas, es el área de una
fotografía que aparecerá bien definida y con detalle, enfocada en términos
fotográficos.
Para ser más precisos es la distancia por delante y por detrás del punto enfocado que se puede apreciar con nitidez, es decir hablamos de "mucha profundidad de campo" cuando la distancia por delante y por detrás es grande y de "poca profundidad" cuando esta distancia es muy pequeña o reducida.
Para ser más precisos es la distancia por delante y por detrás del punto enfocado que se puede apreciar con nitidez, es decir hablamos de "mucha profundidad de campo" cuando la distancia por delante y por detrás es grande y de "poca profundidad" cuando esta distancia es muy pequeña o reducida.
En cualquier caso esta en función de los siguientes parámetros:
- Apertura: cuanto mayor es la abertura de diafragma menor es la profundidad de campo y el efecto que produce es que se ve nítido lo que está enfocado y el resto de la imagen aparece desenfocado. Esta técnica se usa especialmente para retratos o pequeños detalles.
- Distancia focal del objetivo: a mayor distancia focal menor es el área de la imagen que se puede capturar y además también es menor la profundidad de campo. Un objetivo angular da más profundidad de campo, un tele tendrá una profundidad pequeña.
- Distancia de enfoque: cuanto mayor es la distancia desde que se encuentra la cámara al punto de enfoque mayor es la profundidad de campo. De cerca la profundidad de campo es menor.
MEDIR LA
LUZ NECESARIA: LA EXPOSICIÓN*
El sensor (CCD) de la cámara
digital necesita una cantidad determinada de luz (energía luminosa) para poder
interpretar y representar con exactitud la escena que va a ser capturada. Esta
cantidad de luz es medida por un dispositivo electrónico llamado exposímetro*,
formado por células fotoeléctricas, desde una sola en las cámaras básicas hasta
varios cientos en las profesionales. En casi
cualquier cámara podemos decirle al exposímetro cómo queremos que mida la luz
de la escena que vamos a fotografiar.
En general nos
encontraremos con tres métodos:
- Matricial: El fabricante de la cámara incluye una base de datos con miles de fotografías de muestra. Al medir la luz el exposímetro, la cámara “adivina” qué tipo de escena es y hace los ajustes necesarios.
- Ponderada al centro: La más usada durante décadas, antes de que se pudiera introducir un “micro-ordenador” en cada cámara de fotos. Consiste en medir la luz que hay en el centro y darle mayor importancia que la que hay alrededor.
- Puntual: La más precisa. Pero sólo al alcance de fotógrafos experimentados. Consiste en medir la luz en uno o varios puntos, y en función de qué estemos midiendo y de su color, es el fotógrafo el que decide la exposición. En este caso, es el fotógrafo quien asume el papel de “micro-ordenador”.
Una vez que la cámara sabe
la exposición que debe recibir el sensor, da las órdenes necesarias a los dispositivos
que regulan el paso de la luz al sensor. Estos dispositivos son el
diafragma y el obturador.
A la hora de hacer fotos se
habla de la abertura de diafragma y del tiempo de obturación.
El
obturador se abre durante un lapso de tiempo
determinado para dejar pasar luz al sensor y luego vuelve a cerrarse. (lo veremos más abajo)
El
diafragma* es un mecanismo que se
encuentra situado dentro del objetivo, entre las lentes, y actúa de forma
idéntica al iris de nuestro ojo, cerrándose para dejar pasar menos luz y abriéndose
para dejar pasar más luz.
La
abertura de diafragma* es simplemente la cantidad de luz que dejamos
pasar a través del diafragma de la cámara. La abertura se mide en números "f" y para no equivocarnos hay que
acordarse que es una relación inversa, es decir, a mayor número f menor
es la apertura.
Teniendo en cuenta como captamos la luz en una fotografía
podemos decir que está:
- expuesta: se ha captado la luz real perfectamente.
- subexpuesta: hemos captado menos luz de la real, la foto
sale oscura.
- sobrexpuesta: hemos captado más luz que la real y la foto sale muy clara.
El sensor necesita siempre la misma cantidad de luz
para poder capturar la escena (la exposición*) Esa cantidad de luz precisa
es como un vaso que hay que llenar de agua justo hasta el borde. El grifo se
asemeja al diafragma: cuanto más lo abramos, mayor cantidad de agua sale. Para
una determinada presión, abrimos el grifo hasta cierto grado y lo dejamos
abierto un tiempo para llenar nuestro vaso.
Podemos abrir mucho el grifo, por
lo que necesitaremos poco tiempo para llenar nuestro vaso con agua. También
podemos abrir poco el grifo, por lo que necesitaremos más tiempo para llenar el
vaso. Gracias a que, hasta cierto grado, podemos elegir un
diafragma que nos convenga o un tiempo adecuado al tipo de foto, podemos
influir en el aspecto de la fotografía final.
- Un diafragma muy abierto (f 4) nos dará menor profundidad de campo* que un diafragma más cerrado.
- Un tiempo de exposición* pequeño (1/500) nos permite “congelar” el movimiento de los objetos.
La
sensibilidad (ISO):
Con este mando, se aumenta
la sensibilidad del sensor. Es decir, hacemos que aunque reciba menor cantidad
de luz, la fotografía se pueda tomar igualmente. Es, simplemente, el mando del
“volumen” del amplificador de la electrónica de la cámara. Debe usarse sólo
cuando sea necesario, ya que al elevar la sensibilidad empeora la calidad de la
imagen. Cuanto más grande es el tamaño físico del sensor y de mayor precio es
la cámara, más se puede elevar la sensibilidad sin que se note pérdida de
calidad.
Los valores de sensibilidad
ISO suelen seguir la siguiente pauta: 100 - 200 - 400 - 800 - 1600 - 3200 -
6400. En algunas cámaras profesionales la escala es mayor, y en algunas
ocasiones existe la opción de valores intermedios. Cada vez que se escoge el
valor siguiente, la sensibilidad se duplica, por lo que el tiempo necesario
para hacer la foto se reduce a la mitad. Como puede deducirse, una sensibilidad
ISO elevada será muy útil para captar escenas con poca luz y también escenas
deportivas.
La
velocidad de obturación* o tiempo de exposición*
Son
dos términos análogos pero inversos, es decir, reducir el tiempo de exposición
es lo mismo que aumentar la velocidad de obturación.
El tiempo de exposición es el tiempo en el que la luz está alcanzando el sensor. Los tiempos de exposición varían desde segundos a milésismas de segundos, siendo los tiempos más usuales: 4, 2, 1, 1/2, 1/4, 1/8, 1/15, 1/30, 1/60, 1/125, 1/250, 1/500, 1/1000, 1/2000. Algunas cámara tienen modo “B” (bulb) en el cual, mientras tengas pulsado el disparador, el obturador permanece abierto.
Las velocidades muy altas (1/500...1/2000) se utilizan para "congelar" el movimiento de objetos que van muy rápido y fotografías deportivas de todo tipo. El principal problema con los tiempos es controlar el fenómeno que se conoce con el nombre de trepidación o lo que es lo mismo que la foto salga movida.
Las velocidades muy altas (1/500...1/2000) se utilizan para "congelar" el movimiento de objetos que van muy rápido y fotografías deportivas de todo tipo. El principal problema con los tiempos es controlar el fenómeno que se conoce con el nombre de trepidación o lo que es lo mismo que la foto salga movida.
En cualquier caso el fotógrafo puede elegir la
velocidad que crea conveniente en función de su elección estética.
Así pues, podemos decir que para sacar buenas fotos tendremos
que tener en cuenta que estos tres elementos: abertura de diafragma, tiempo de
exposición y sensibilidad.
a)
Si aumentamos la apertura estamos dejando pasar más luz por lo que
tendremos que reducir la sensibilidad o el tiempo de exposición.
c) Si aumentamos la sensibilidad el
sensor es capaz de captar más luz porque es más sensible por lo que tendremos
que dejar pasar menos luz o que el sensor este menos expuesto aumentando la
velocidad de exposición.
Las cámaras digitales reflex
cuentan básicamente con los siguientes modos a la hora de fotografiar:
El resumen de todo esto
es que si no entendemos bien los conceptos de apertura, tiempo de exposición e
ISO, y como deben guardar equilibrio entre ellos no seremos capaces de sacar
buenas fotos sin abandonar el modo automático de la cámara.
Modos de exposición o
"Programas" :
Las cámaras digitales reflex
cuentan básicamente con los siguientes modos a la hora de fotografiar:- automático: no hay que hacer nada, la cámara ajusta todos los parámetros y solo hay que apretar al disparador.
- automáticos específicos: son modos automáticos preprogramados para sacar fotos en determinadas situaciones (escenas): retrato, deportes, macro, paisaje, etc. ver iconos
- manual: se utiliza cuando se quieren controlar todos
los parámetros a la hora de realizar una fotografía. Generalmente hay que
usar un fotómetro externo para ver la cantidad de luz o poner un modo
automático para identificar ese valor y pasar a modo manual.
En los modos semiautomáticos tenemos que destacar dos:
a) prioridad en la apertura: se decide la apertura y
la cámara calcula automáticamente el tiempo de
exposición adecuado y dependiendo del tipo de cámara también ajusta de
manera automática la sensibilidad del sensor. Se recomienda para los casos en los que se quiere
controlar la profundidad de campo
b) prioridad del tiempo de
exposición:
funciona de la misma manera que el anterior en el sentido que
una vez indicado el tiempo de exposición
la cámara calcula automáticamente la abertura adecuada. Es recomendable para cuando queremos controlar objetos en movimiento. Así por ejemplo si
queremos conseguir el efecto "seda"en una casacada utilizaremos un
tiempo de exposición alto y si queremos
"congelar" el movimiento de un deportista ajustaremos la cámara
con un tiempo de exposición muy bajo.
Balance de
Blancos (WB):
El balance de blancos no es
más que un programa que se encuentra dentro de la cámara, cuya función es
calcular de qué color es la luz con la que se está haciendo la foto. Una vez
hecha la foto, el balance de blancos corrige los colores de la foto, para
procurar que quede igual que si se hubiera hecho bajo la luz blanca del Sol. Podemos escoger entre
varios valores, que suelen ir acompañados de iconos para que sea fácil la
elección.
El modo automático funciona
francamente bien en casi todas las cámaras, por lo que debe ser la elección de
partida. En caso de que los colores no salgan “reales” se debe probar con otro
ajuste.
El flash:
Sirve
para iluminar cuando la luz resulta insuficiente. A la hora de incluir la iluminación del flash en tus
fotografías, tanto si es para rellenar una sombra, dar un punto de brillo a una
superficie, o como si es la única fuente de luz, debes conseguir que no se note
que lo estás empleando. Hay que tener cuidado para que no resulte excesivo y
que no de brillos que molesten.
4.- PRESTACIONES DE LOS OBJETIVOS
FOTOGRÁFICOS
No
es raro que dos fotos con el mismo encuadre sobre el mismo objeto tengan
aspectos muy diferentes, ello se debe a que han usado distintos objetivos.
CARACTERÍSTICAS
DE LOS OBJETIVOS:
El
objetivo es la lente de la cámara (en
cine, tv, foto o vídeo) y se caracteriza por dos parámetros:
- La distancia
focal, es la distancia, medida
en mm, entre el centro de la lente y el lugar donde se forma la imagen
(ccd, película de cine). Es la forma más corriente de nombrar a los
objetivos: de 28mm, de 50mm, de 200mm… La mayoría están entre los 18 y los
600mm aunque pueden ser mayores.
- El ángulo de
campo o ángulo de cobertura es
el espacio que podemos ver a través de la lente. A menor distancia focal
tenemos mayor ángulo de cobertura, es decir vemos mucho más espacio con un
objetivo de 28mm que con uno de 200mm sin movernos del sitio.
TIPOS DE OBJETIVOS:
En
atención a estas características los objetivos se clasifican en:
Objetivos angulares (W)
- Tienen un ángulo de
campo de más de 70º y una
distancia focal corta de 18-35 mm
- Son útiles para los
grandes planos generales cuando queremos que se vea mucho espacio.
- Permite hacer
planos en espacios reducidos o cuando no podemos retroceder más (la
catedral de Toledo desde la plaza)
- Exageran la
perspectiva exagerando la distancia entre el primer plano y el fondo. Se
utilizan mucho para fotografiar espacios pequeños (habitaciones de hotel)
para que parezcan espacios mayores.
Objetivos normales:
- El más habitual es
el de 50mm que presenta un ángulo de cobertura de 45º
- Reproduce la imagen
con un aspecto similar al de la visión humana, siendo por lo tanto su
principal característica la naturalidad.
- Se utilizan con
mucha frecuencia y sobre todo en planos americanos y planos medios y para
todo tipos de planos por ser muy versátil.
Teleobjetivos (T):
- Tienen una distancia focal larga (70mm en adelante) y un ángulo de cobertura pequeño en función de su distancia focal (cuanto más distancia focal veremos menos espacio desde el mismo sitio y por lo tanto la imagen aparecerá ampliada)
- Aplastan la perspectiva entre los diferentes planos (a la llegada de un sprint en una carrera ciclista un tele nos impedirá saber quien ha llegado antes)
- Se utiliza en situaciones en las que es peligroso o imposible acercarse al objeto/personaje (presidente de USA, un tigre en el zoo, un jugador de fútbol en el partido)
- También se usa mucho para retratos al tener dos ventajas: no hace falta acercarse mucho al sujeto por lo que actuará con más naturalidad y podemos desenfocar fácilmente el fondo (ver profundidad de campo) centrando más la atención en el personaje.
Además
podemos ver algunos objetivos especiales:
Ojos de pez.
Son
los objetivos con el mayor ángulo de visión, alcanzan los 180º o más, y su distancia focal suele estar
entre los 6 y los 16mm. Si no tienes cuidado al hacer una foto con estos
objetivos puede que hasta tus pies salgan en la foto. Estos objetivos suelen
distorsionar demasiado las líneas rectas, por lo que se suelen usar buscando
ese efecto tan característico que producen.
Objetivos Macro.
Suelen ser objetivos preparados de
forma específica para poder fotografiar desde muy cerca. Es normal que los
objetivos necesiten una distancia mínima para poder enfocar, pero los
Macro permiten el enfoque hasta a un centímetro del objetivo,
consiguiendo fotografíar objetos (o animales) realmente pequeños. Estos son muy
usados en la fotografía de naturaleza.
A
su vez los objetivos pueden presentarse de forma individual con una óptica fija
o bien los podemos encontrar a todos juntos en un
- Zoom,
que no es un objetivo sino un sistema de lentes móviles (puede ir
motorizado o ser manual) que al moverse permiten ir cambiando la distancia
focal y el ángulo de campo. De esta forma podemos ir eligiendo que tipo de
objetivo queremos utilizar y a la vez podemos graduar el tamaño de la
imagen sin movernos del sitio.
En
las cámaras de foto digitales compactas nos encontramos con un zoom. Al
encender la cámara la posición siempre es de angular (w) por lo que deberemos
ajustar el zoom a nuestras necesidades antes de apretar el disparador. El estado del zoom se suele ver en una
barrita en el interior del visor. En las cámaras réflex el zoom se suele
ajustar manualmente.
En
las cámaras de vídeo el zoom suele estar motorizado, (aunque en algunas se
puede hacer manual). En vídeo y cine el zoom tiene dos utilidades:
- Ajustar el tamaño
de plano antes de empezara a grabar cada plano
- Nos permite pasar
de una óptica a otra sin cortar el plano pudiéndose utilizar como un
travelling aunque hay dos notables diferencias:
- En el travelling
la perspectiva no se ve alterada, no se comprime (con el zoom si)
- En el zoom no nos
movemos del sitio es la óptica la que se mueve, en el travelling
necesitamos desplazarnos sobre un dolly, carro etc.
OBJETIVOS
FIJOS VS ZOOM:
Objetivos de focal fija
Todo buen fotógrafo llevará varios
en su bolsa para poder cambiarlos según sus necesidades.
Sus ventajas:
- Mayor calidad
óptica lo que se traduce en mayor nitidez en tus fotografías.
- Al estar
construidos con menos partes móviles, son más resistentes y robustos.
- Al estar
optimizados para su distancia focal, producen menos aberraciones.
- Mayor luminosidad
que te permitirá mejores tomas en condiciones de escasa iluminación y
menor profundidad de campo al trabajar con diafragmas más abiertos (f/1.4,
f/1.8, f/2.8).
- Muchos de ellos son
más económicos que las versiones variables.
Sus inconvenientes:
- Son menos
versátiles ya que su focal es fija. De todos modos, yo veo esto como una
ventaja, ya que te obligaran a moverte alrededor de toda la escena de modo
de lograr el encuadre perfecto.
- Para ciertos tipos
de fotografías, la falta de versatilidad puede ser realmente un problema.
Objetivos zoom
Ya hemos visto que el zoom es un conjunto de lentes
que nos permite cambiar la distancia focal. Puede ser manual o estar
motorizado.
- Son muy versátiles,
cómodos y te permitirán ajustar el encuadre sin desplazarte.
- Son indispensables
para ciertos tipos de fotografías en donde requieras de mayor variedad
focal, como puede ser la fotografía de naturaleza o la deportiva.
- Reúnes en un solo
objetivo una gran cantidad de rangos focales por lo que te evitaras estar
intercambiando constantemente de lente en tu cámara ganando velocidad y
evitando golpes y polvo en los objetivos y en el sensor de tu cámara.
Sus inconvenientes:
- Suelen ser bastante
más costosos que los objetivos prime, sobre todo aquellos que recorren una
gran distancia focal como puede ser un 18-200 mm.
- Al tener mucha
mayor cantidad de partes móviles, son más frágiles ante cualquier golpe o
accidente.
- Su peso y tamaño es
considerablemente mayor.
- Son menos
luminosos, sobre todo en las focales más largas.
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